CUADERNOS DE ÁFRICA IV

Marrakech-Asni-Imlil, 65 kms.
Después de pasar tres días en la bulliciosa Marrakech, nos dirigimos a las montañas del Alto Atlas a respirar aire puro. La carretera sale de Marrakech hacia el SO. y llega hasta el valle del Souss después de pasar el puerto de Tizi n' test. Siguiendo esta ruta, a 50 kms. de Marrakech llegamos a Asni. Nada mas dejar esta villa cogemos un desvío a la izquierda, una pista asfaltada de 17 kms. que termina en Imlil. Este pueblo, a 1. 700 mts. de altitud, es el punto de partida para ascensiones al Djebel Toubkhal(4. 100 mts. , la montaña mas alta de Marruecos).
Hay varios hoteles, de todos los precios. Mi consejo es el Hotel El Aine, el primero según entramos en el pueblo. Aunque algo "cutre" en lo referente a limpieza y mantenimiento, es grande y tiene una terraza desde la que podemos disfrutar de muy buenas vistas de todo el valle. Cuesta 40 DH por persona. A tres kms. del pueblo, en dirección a Aremd se encuentra la Kasbah du Toubkhal, una kasbah reconvertida en hotel propiedad de un ingles, con habitaciones dobles desde 300 DH.
Traduzco literalmente un cartel que podemos leer en la entrada de la kasbah:
"CUANDO DAS A UN NIÑO UN DIRHAM, UN BOLIGRAFO O UN CARAMELO ESTAS HACIENDO UN MENDIGO. NO ESTROPEES UNA VIDA. "A aplicarse el cuento.

Imlil-Agadir, 250 kms.
Salimos temprano, como a las siete de la mañana. A esas horas, a casi 2. 000 mts. , en el medio del Atlas y en invierno, hace realmente frío (ojo con las placas de hielo).
Nos esperan 120 kms. de pura curva: la carretera del paso de Tizi n'test o "como cruzar el Gran Atlas sin construir un solo puente ni un túnel". Eso si, para el que no conduce la carretera es preciosa. Viniendo de norte a sur, la carretera sube suavemente desde Asni hasta llegar a la cima, a 2. 100 mts. La bajada hacia el valle del Souss es mucho mas brusca. son 40 kms. de curva y contra curva hasta llegar a la carretera nacional P32, que cogemos dirección Agadir.
Agadir (200. 000 hab.) es la ciudad costera mas turística de Marruecos, y en invierno recibe visitantes centroeuropeos y nórdicos. En verano el turismo es mayoritariamente marroquí. Se vende alcohol en los supermercados y en casi todos los restaurantes.
Agadir la destruyo un terremoto en 1. 960 y de su casco antiguo apenas ha quedado nada. Se ha reconstruido pensando en el turismo y hoy es la ciudad mas moderna de Marruecos después de Casablanca. No hay pues, medina ni ciudad antigua, pero tiene magnificas playas (no solo en el centro de la ciudad, hacia el norte hay 60 kms. de arenales), boulevares con palmeras, buenos hoteles y sobre todo un clima privilegiado (menos de 50 días de lluvia al año). Los hoteles son algo mas caros que en resto del país, y la opción súper-cutre que en otras ciudades de Marruecos suele costar 30 DH, en Agadir vale 50. Nosotros vamos al Hotel El Bahía (rue El Mehdi Ibn Toumert, telf. 048823954). es un hotel moderno y limpio, a 150 DH la habitación doble, con baño y tv. Recomendable reservar.
La opción mas barata, y no la peor es el Camping Internacional, muy cerca de la playa. El suelo es duro y los baños. . . podían estar mas limpios, pero esta muy bien ubicado y es barato. En verano tiene piscina y actuaciones en el snack-bar.

Agadir-Sidi Ifni, 160 kms.
Esta es la ultima etapa antes de entrar en el desierto, y me gusta pasar unos días en esta ciudad costera del Anti-Atlas antes de entrar en la monotonía del Sahara.
Sidi Ifni fue española hasta 1969, fecha en que España, presionada por una fuerte actividad guerrillera apoyada por las FAR del recién nacido Reino de Marruecos, cedió el territorio. Es también blanca y azul, como Chaouen, y el centro del pueblo esta en la cima de una colina, justo encima de la playa. Seis kms. antes de Sidi Ifni esta una de las playas mas bonitas de Marruecos: El Gzira.
La villa tiene alrededor de 20. 000 habitantes, y tiene en el turismo y la pesca artesanal sus principales fuentes de ingresos. Como en Agadir, en invierno vienen europeos con autocaravanas y en verano el turismo es mas bien local.
Vamos, como casi siempre, al Hotel Bellevue donde somos recibidos con una mala cara, también como casi siempre por el antipático gerente. Le pedimos una habitación triple con baño y otras dos sin baño y su primera respuesta es "no, porque los que no tienen baño en su habitación pueden ir a ducharse a la que si tiene para no pagar los 10 DH que cuesta la ducha colectiva". Después recapacito cuando le dijimos que nos diese las habitaciones o nos íbamos al Suerte Loca. El Hotel Suerte Loca esta a 300 mts. del Bellevue, y es de calidad y precio similar(algo mas barato)pero tiene el problema de que es pequeño y casi nunca tiene ocho plazas disponibles. Eso si, el ambiente es mucho mas acogedor y tiene un excelente restaurante. Pasamos en Sidi Ifni la fiesta del cordero (la mas importante del mundo musulmán) y continuamos viaje hacia Laayoune.

Sidi Ifni-Laayoune plage (510 kms.)
Dejamos atrás los montes del Anti-Atlas para entrar en Sahara. Podemos decir que en Tan Tan empieza el desierto. Rectas largas, arena y viento que nos acompañaran hasta el rió Senegal, 2. 000 kms. mas al sur.
Pasamos Tah, la antigua frontera entre el Sahara español y Marruecos. Fue desde aquí donde salio la Marcha Verde en 1975, que llego hasta Laayoune. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas Reales (FAR) entraban por el oeste del territorio expulsando a su población hacia Tindouf(Argelia)y Mauritania, en una operación de evacuación dirigida por el Frente Polisario.
Mauritania hacia lo mismo por el sur, ocupando hasta Villacisneros. El Frente Polisario, con base en Tindouf y apoyado y financiado por Argelia y Libia emprende acciones militares contra Marruecos y Mauritania, expulsando a estos últimos del territorio, y llegando a bombardear Nouakchott en una operación terrestre dirigida por El Wali, presidente del Polisario. En la retirada son perseguidos por el ejercito mauritano y El Wali muere en combate. El día de su muerte es celebrado en Mauritania como Día de las Fuerzas Armadas. En 1979 Mauritania renuncia a la provincia de rió de Oro (la parte sur del Sahara Occidental) y el territorio es ocupado por Marruecos.
La guerra con el Polisario continua hasta 1991, fecha en que se firma un alto el fuego, quedando bajo control marroquí todo el espacio comprendido dentro de los muros de defensa construidos por las FAR. El Polisario controla el este del país y crea su propio estado, la Republica Árabe Saharaui Democrática (RASD), solo reconocida por Argelia y con capital en Bir Lahlou
Desde 1991 Marruecos opta por una política de hechos consumados. Coloniza el Sahara como si fuese ya parte del Reino, ofrece todo tipo de ventajas fiscales para atraer inversores, explota los fosfatos de Bou Craa, repara la cinta transportadora que lleva los fosfatos hasta el puerto de Laayoune y construye carreteras por todo el territorio.
El referéndum de autodeterminación para el que se firmo la tregua nunca llega a celebrarse al presentar Marruecos 160. 000 alegaciones al censo electoral. Y en el año 2000 el Polisario declara unilateralmente rota la tregua al permitir Marruecos el paso del rally Paris-Dakar por territorio de la RASD (el paso fronterizo entre Galtat Zemmour y Bir Mogrein, en Mauritania). Aunque no hay actividad militar, la situación actual en el Sahara es de tensa calma, a la espera de acontecimientos.
Dejamos atrás Laayoune, antigua capital del Sahara español dirección sur. Hoy dormiremos en la villa costera de Foum el Oued, en Bungalows Le Champignon. Son pequeñas casitas para cuatro u ocho personas, por 300 DH el bungalow grande.